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lunes, 21 de mayo de 2012

Que no sea en París donde el diablo pierda el poncho.

Todas las grandes colecciones europeas lo presentan esta temporada, hasta lo llaman gaucho look y finalmente... ¿es en Casa Hermés adonde el diablo perdió el poncho?
Creemos que sí. ¿Vieron su colección de invierno 2012 ?
Parece un chiste. O un plagio.
Pablo Ramirez: tendrías que demandarlo. Y tendríamos que demandar a todas nuestras compatriotas que no creen en tu talento.
Siluetas con que Pablo Ramirez presentó su colección "Carmen" en 2011.



Aquí, esta colección de Hermés no tiene sorpresas. Botas de cuero negro y caña alta plegada al estilo gaucho, sombrero, cinto semejante a una rastra. Nada nuevo.
Cuenta la historia que durante el virreinato,  nuestros abrigados e impermeables ponchos -así es la lana de llama y de vicuña- , fueron copiados con los novedosos telares industriales ingleses. Y vueltos a revender en el puerto de Buenos Aires a precios muy superiores que los "hand made" locales. Los ponchos importados se usaron como prenda de distinción hasta el punto en que su importación dejó sin trabajo a los telares aborígenes.
Por eso este post, porque tal vez, aún, con suerte y para bien de la industria de la moda nacional, podamos reconocer  nuestra identidad aunque nos la vendan como europea.

                                                      
  
Hermés,2012


Un "Pablo Ramirez" de 2011. Para nuestro gusto, mucho más glamoroso

Para quienes dicen que no tenemos una moda que nos representa porque las bombachas son árabes, las alpargatas gallegas y las botas napoleónicas o algo así, tomemos nota: esa mezcla increíble, magnífica y elegante de ropas de trabajo de diversas culturas, esa hibridez utilitaria con el latinoamericanísimo y práctico poncho es parte de nuestra identidad.


Una alegre variante local del poncho tejida a dos agujas,
que en sus franjas respira aires quechuas
Otro poncho tejido + leggins + bolso X

Nuestra cultura y nuestra indumentaria son mestizas, como nosotros. Y Paquito Jamandreu, y Mary Tapia, y Medora Manero y Semra, y Ramirez y Churba y muchos otros y otras ya apostaron a ese estilo heterogéneo, creativo y altivo del criollo. Que no sea en París donde el diablo pierda el poncho. Porque aquí, aunque no lo veamos, el poncho siempre está.

Un poncho de Adriana Constantini, quien vuelve a reinterpretarlo para cada colección .

Más en este blog sobre el gaucho look .

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martes, 13 de marzo de 2012

El vestidor de Eva Perón o un uso político de la imagen femenina

¡Hola! Ya estoy casi bien y pensando distraída, cuando la detective fashionista encontró esta noticia que no queremos pasar por alto: el jueves 14 de marzo, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, reabren la habitación que entre 1946 y 1952 fuera ambientada para Evita como su vestidor ( un homenaje por el Día de la Mujer).


 No es necesario decir quien fué ella.  Nada aminora la importancia de su figura de mujer capaz de emerger desde las capas más profundas de la pobreza y la discriminación ni su trayectoria de gigante activista política. Oriunda de un pueblito de campo, hija junto a cuatro hermanos más de la pareja irregular de Juan Duarte, era ilegítima por ley. Pero Eva no sólo superó el peso de esos orígenes sino que fue la avanzada ideológica del movimiento de masas más formidable del siglo 20: el peronismo.
Quizás el dolor acumulado y su gran sensibilidad hacia la condición de los pueblos de América del Sur ( y su propia condición) hicieron de ella la "líder espiritual" del partido político Justicialista.


 

Aunque deseo hablar de lo que pudo significar ese vestidor de Evita ubicado al lado del salón más fastuoso del edificio donde funcionara por unos años su Fundación.
El vestidor estaba ubicado al lado del Salón Dorado donde Evita acostumbraba aparecer en público. Los dos años anteriores ( 1943-1945) había sido usado por su marido Juan Perón como despacho personal.
Ya traté en otros post el significado de los vestidores femeninos. Pero aquí el vestidor excede absolutamente ese espacio íntimo y personal de autoreconocimiento y se coloca como antesala del escenario social y político más productivo de  Argentina a mediados de siglo.
En consonancia con las opuestas versiones de los mitos que rodean a esta gran mujer, se habló y se sigue hablando de lo hermosa o de lo frívola que era la señora Eva Perón al vestir alta costura francesa y enjoyarse.


Tan contradictorio parece que hay quienes la ven bizarra: una joven que vestía ropas costosas, hermosos tacones y cuidadosos peinados para una tarea que otros hubieran considerado "menor" o de "trinchera",  rodeada de pobres y necesitados todos los días, desde las 8 horas a las 3 o 4 del día siguiente, en su Fundación, un lugar construído con todo el boato de que eran capaces los ricos porteños: el ex-Palacio Dodero.
Yo prefiero quedarme con lo que dijo de ella Christian Dior: " fué la única reina que vestí", evidencia de que estaba ante una persona única y absolutamente por encima de lo común más allá de su condición original.



Eva en el Öpera House del teatro Colón, vestida por Dior.

"El trabajo que yo hago no es filantropía ni es caridad, ni es limosna ni es solidaridad social, ni esbeneficencia. Ni siquiera es ayuda social, aunque por darle un nombre aproximado yo le he puesto ese. Para mí es estrictamente justicia", decía Evita sin faltar a su Fundación ni un solo día. Casi casi como si ella deseara que los más necesitados tuvieran las mayores compensaciones aunque fuera por un instante y comenzando por su imagen agradable.
Quizás un tanto ingenuamente pero no sin algo de razón, ella decía que si el pueblo conocía el refinamiento, iba a luchar para conseguirlo. Así,  para esa mujer dedicada por entero al cambio social, el vestidor al lado de su salón más público fué cuestión de practicidad y también, una de las expresiones más concretas de su capacidad de subvertir el uso tradicional de la imagen femenina.

La reapertura del vestidor de Eva Duarte muestra cómo aquella mujer que jamás se dejaría empequeñecer ni afear por los prejuicios de la época, fue una pionera de la participación política de las mujeres de clases populares, haciendo activismo incluso con su propia imagen.

Una detallada descripción del vestidor 
Museo Evita, en Buenos Aires 

viernes, 2 de diciembre de 2011

El estilo, según Coco Chanel

 



Frases que la pintan de cuerpo entero y son clarísimas definiciones de lo que ella pensaba acerca de la mujer:
"La moda pasa, el estilo permanece"
"Se puede ser maravillosa a los 20, encantadora a los 40, e irresistible el resto de la vida"
"Si no hay mujer, no hay vestido"
"La elegancia es la simplicidad. Lo contrario es vulgaridad"
"Las exageraciones degradan y la extravagancia anula la personalidad"
"El lujo empieza cuando acaba la necesidad"
"El perfume anuncia la llegada de la mujer y prolonga su marcha"
"Viste vulgar, y solo verán el vestido, viste elegante y verán a la mujer"
"No existen mujeres feas, solo mujeres que no saben arreglarse"
"El mejor color en el mundo entero es aquel que queda bien en tí"
"He devuelto al cuerpo de las mujeres la libertad"
"Para lograr ser irreemplazable, una debe ser diferente"
"Existen más de veinte duques de Inglaterra, pero una sola Coco Chanel en el mundo"
Así sea, Cocó

miércoles, 30 de noviembre de 2011

Las bijoux de una musa: Lou Lou de La Falaise



Se llamaba Louise Vava Lucia Henriette Le Bailly de La Falaise. Extraordinaria combinatoria de nombres e identidades que resultó en una encantadora mujer rebelde, sofisticada y elegante. Sus orígenes son un delicioso cocktail de aristocracia, arte, belleza física y sexo, bien batido por la cultura pop londinense de los ´60 y el chic parisino de los ´70.


Como ella decía, se vestía para alegrar las calles y para sorprender. Jamás fue obvia.

Lou Lou de la Falaise, nombre con el que se la conoció desde los años en que inspiró y colaboró con Yves Saint Laurent, nació en 1948 en el Reino Unido, de padre aristócrata (el Conde de la Falaise) escritor y traductor, y madre modelo, diseñadora y cocinera, Maxime Birley, que había trabajado para Elsa Schiaparelli y de quien el fotógrafo Cecil Beaton dijo que era "la única mujer inglesa auténticamente chic".


Ese árbol genealógico justifica  historias de lo más extravagantes, como que al nacer Lou Lou no fue bautizada con agua bendita, sino con ¡el perfume Shocking de Schiaparelli!
Anécdotas más, anécdotas menos, sus padres se divorciaron dos años despues de su nacimiento y ella se crió en distintos internados, de los que siempre resultó expulsada. Vivaz, fresca, descarada y atrevida, su mezcla de refinamiento y provocación subyugaron de inmediato y produjeron un giro notable en las colecciones de Saint Laurent, que le otorgó la casi inalcanzable categoría de "musa".




Para él, el verdadero talento de Lou Lou era su encanto, "particular, emocionante". Se conocieron en 1968 y él quedó tan impresionado con su carisma, que quiso tenerla a su lado. Pero Luise fue a vivir a New York donde no la pasó tampoco mal: dedicó sus noches a Studio 54 junto a Marisa Berenson ( hija de Schiaparelli), Robert Mappelthorpe y Paloma Picasso.


Cuando regresó a Paris, en 1972, Lou encontró a su amigo Yves. Para él ella era una compañía indispensable, ya que poseía "el extraño poder del don de la ligereza mezclado con la intensidad irreprochable de su mirada sobre la moda".




Si bien ella renegó del lugar de musa, con Saint Laurent su vida cambió también.  "Me solía irritar este término", explicaba a la cronista de la edición Vogue italiana en 2010. "Para mí, una musa es alguien con un aspecto elegante todo el tiempo, pero muy pasiva. Yo trabajaba mucho. Trabajaba desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, o hasta las 2 de la madrugada. No era pasiva. Trabajé en las joyas, en el punto y en las colecciones comerciales. Ahora que todo ha terminado me gusta pensar que hay un poco de mi alma en la ropa que diseñó cuando yo estaba allí y que yo era fuente de inspiración".



Luego continúa:  "Él quería que yo trabajara con él, pero no sabía en qué. Le propuse hacer joyas y él aceptó. Cada día inventábamos nuevas formas de lucir cosas que encontrábamos por mercadillos o anticuarios y creábamos personajes. Lo pasábamos muy bien".
Fotografía de 1972
A Lou le gustaba mezclar estilos y cosas que no tienen nada que ver unas con otras... las sorpresas, lo inesperado, quebrar la unidad, romper la monotonía... Una frase suya la pinta de cuerpo entero: "las camisas me parecen patéticas". Gustaba de los broches que pueden adosarse a un collar, los pendientes, brazaletes y collares de múltiples hilos y grandes piedras, el cobre. Gustaba de la ligereza, transparencia y la sutileza de los colores del vidrio trabajado con la técnica Grispois, que está casi perdida... gustaba de todo eso tanto como amaba ser libre y no estar atada a una moda. Era partidaria de las ideas generosas, que se adaptan a muchas clases de mujeres y de vidas.

              
  

  
Sautoir multicolor de Lou Lou, un clásico que se reinventaba en cada una de las colecciones Saint Laurent  



Si bien Loulou dejó de trabajar para Yves cuando este cerró su taller, nunca se desvinculó de él. En 2002 lanzó su propia marca de joyas y otras piezas únicas "Lou Lou de la Falaise Fantaisies", donde plasmó esos vaivenes estilísticos que tanto adoraba: blusas de seda con rayas y remates de encaje, abrigos masculinos con toques de piel, super británicos bleisers de tweed, pantalones marineros bien afrancesados y prendas tejidas en colores estridentes.
Pero lo verdaderamente significativo para ella fueron los accesorios, porque " tienen un papel importante en nuestras estresantes vidas. Si vas a cenar y no tenes tiempo de cambiarte, siempre podes ponerte una joya".

En el vestuario que Loulou lleva en las fotos podemos notar fácilmente su originalidad, su aire de rockera incorregible, su impertinente elegancia apenas varonil... Y si hubiera que definir su estilo, sería el de una disruptiva feminista de los setenta con todo el encanto francés.
Desde 2007 firmó la colección de joyas del también diseñador Óscar de la Renta.

En 2011 diseñó una línea de joyería exclusiva para la tienda del jardín Majorelle de Marraquech, en donde reposan las cenizas del gran creador, y se encargó de la dirección artística de la exposición 'SAINT LAURENT rive gauche, La révolution de la mode'.
Lou Lou nos dejó el  sábado 5  de  este mes. De su colección 2011 "Reverie de une soir d´eté" hecha con pasta de vidrio y vidrios soplados, algunas piezas hechas por Maison Gripoix, en vidrio y con la técnica que ella más amo:




martes, 11 de octubre de 2011

Gripoix


Transparentes perlas de vidrios de Murano capturadas dentro de pequeños marcos de oro gracias a una llama de fuego, en cascadas de flores, de hojas, de plumas. La fantasía y el brillo de las joyas de la Maison Gripoix, con su depurada técnica, continúa dandonos sus delicadas exquisiteces.
De ellas, estas fotos para suspirar:


Un bello pendiente de vidrios Gripoix con filigranas de oro ruso.
  

 Detalles del mismo pendiente

Una camelia para la casa Chanel, cuya bijoux muy frecuentemente es de Maison Gripoix

 

Anillo de cabouchon rodeada por delicadas florecitas traslúcidas, también para Chanel.

 

Un primaveral collar antiguo formado por las tradicionales camelias.

jueves, 22 de septiembre de 2011

Primavera enjoyada


Pétalos, estambres, nervaduras, la naturaleza vegetal con sus exóticas formas y raras iridiscencias es parte de una joyería que celebra el élam vital. El arte celebró siempre la vida natural, pero la Primavera ha sido desde muy antiguos tiempos uno de sus íconos predilectos.
La joyería produce múltiples, brillantes e imaginativas réplicas de la naturaleza, tan diversas y exquisitas como sus originales en cuanto a la sutileza de sus formas, color y detallismo.
Comencemos por las afamadas casas de moda, que  han hecho de las flores su insignia: Chanel con sus camelias, Dior con la rosa...

Barroquismo y color sin barreras en la colección en las ya clásicas rosas deDior 2011, diseño de Victoire de Castellane.

Flores e insectos conforman este exuberante anillo en oro esmaltado y circonitas, también de joyería Dior 2011

Esta camelia de Chanel super estilizada es un anillo en platino y diamantes con rubí central.

 Maravillosa orquidea de la casa Cartier

Una exquisita camelia-gargantilla de patino engarzado con diamantes y esmeraldas, de Chanel, y abajo, otra vez por Dior, un bib en los mismos materiales que reproduce un precioso ramito de muguets.